Erykah Badu en 2001. (Peter Van Breukelen/Redferns via Getty Images)
Por Khanya Mtshali. Traducci贸n de Afrof茅minas
El turbante ha sufrido varias transformaciones a trav茅s de la historia. Como descendiente de las telas que adornaban las cabezas de las mujeres en el antiguo Egipto y el 脕frica subsahariana, ha llegado a representar el linaje cultural e hist贸rico que los negros del Continente Americano han mantenido con el Continente Africano. Tambi茅n se ha convertido en una poderoso complemento del tipo de belleza que se ha enfrentado como la ant铆tesis de la feminidad blanca.
Inicialmente, el turbante no pretend铆a ser una expresi贸n de resistencia o belleza negra. Como un insulto ofensivo nacido en el racismo y la supremac铆a blanca, fue apropiado por el pueblo negro cuya humanidad trataron de socavar. En su art铆culo “El Turbante de la mujer afroamericana: desenredando los s铆mbolos”, la historiadora Helen Bradley Gabriel explica que tanto el simbolismo como las funciones del turbante “adquirieron una significado parad贸jico” que podr铆a haberse creado s贸lo en “el crisol de La esclavitud y sus secuelas”. Al indagar en los testimonios de los esclavos durante ese per铆odo, la historiadora concluye que, mientras que el turbante adopt贸 diferentes significados y prop贸sitos a lo largo del tiempo, fueron en 煤ltima instancia los descendientes de los esclavos quienes determinaron su significado y uso para el futuras generaciones.
Antes de las guerras de independencia americanas, las colonias europeas promulgaron leyes para distinguir a los esclavos africanos de sus florecientes poblaciones blancas. El prop贸sito de esta legislaci贸n era afianzar la superioridad de los europeos y un sistema econ贸mico que explotaba el trabajo de los esclavos africanos. Bajo el gobierno brit谩nico, Carolina del Sur aprob贸 la Ley del Negro de 1735, que estipulaba el tipo de ropa que se permit铆a a las personas negras usar, prohibiendo cualquier cosa m谩s extravagante que “tela negra, lona, kerseys, osnabrigs, ropa azul, ropa de cuadros o ropa gruesa. Garlix, , algodones o tela escocesa”. El gobernador Esteban Rodr铆guez Mir贸, de Luisiana, que todav铆a era una colonia espa帽ola, aprob贸 el “Edicto de buen gobierno”, que exig铆a a las mujeres negras usar“ el pelo atado con un pa帽uelo ” o un “tignon”. Adem谩s, a las mujeres negras se les impidi贸 usar las mismas “joyas o plumas” que las mujeres de ascendencia europea.
El gobernador Mir贸 tambi茅n estaba preocupado por el creciente atractivo que las mujeres criollas y mestizas, a las que se refer铆an como mulatas, ten铆an para los hombres de ascendencia europea. Parte de hacer obligatorio el uso de los turbantes era disuadir a los due帽os de las plantaciones y a los capataces de esclavos de perseguir a mujeres que eran consideradas inferiores a ellos. En Sud谩frica, se aprobaron leyes similares a instancias de las esposas de los due帽os de esclavos, que pensaban que el turbante impedir铆a a los hombres blancos perseguir a los esclavas negras.
Hablando con el presentador de radio sudafricano Eusebius McKaiser, el economista y soci贸logo Hlonipha Mokoena enfatiz贸 que estas leyes fueron hechas en nombre de las mujeres blancas que sent铆an que las esclavas con varios “tonos de piel marr贸n [y] muchas texturas diferentes del pelo” eran una tentaci贸n para los hombres blancos. “Hay informes y ejemplos de mujeres blancas que afeitaban a la fuerza el pelo de los esclavas negras”, dijo Mokoena. “Las mujeres blancas sol铆an quejarse de que, b谩sicamente, cuando caminan con sus esclavas, los hombres blancos se confunden sobre qui茅n es la esclava y qui茅n es la due帽a. As铆 que era mucho mejor tener mujeres negras con la cabeza tapada. Ese es b谩sicamente la funci贸n del turbante en las sociedades esclavas”.
Este art铆culo ha sido publicado anteriormente en la revista Timelime y traducido por Afrof茅minas
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